Около месяца назад я отправился в поход с Outdoor Centre Калгарийского университета (University of Calgary). Клуб очень крутой: профессиональные инструктора водят экспедиции по рекам и озерам, снегу и льду, земле и камням, скалам и пещерам, ветру и воздуху пешком и вплавь, на лыжах и снегоступах, велосипедах и плавсредствах и так далее и тому подобное в самых различных форматах (от однодневного похода до 15-дневного сплава по реке или обучающего курса), а также и обучают этому ремеслу и дают на прокат любое необходимое оборудование. За удовольствие, конечно, приходится платить, но довольно часто оно того стоит. Прокат и вовсе по очень вменяемым ценам. Очень рекомендую. У них же я прошел курс обучения управления речным каноэ, после чего отправился в двухдневный сплав по реке Кутни (Kootenay) в одноименном национальном парке. Но об этом как-нибудь в другой раз.
Около месяца назад я отправился в однодневный поход из Альберты в Британскую Колумбию, из национального парка Банф в парк Йохо, через ущелье и два ледника. Мероприятие было обставлено как поход по леднику, но на деле по льду было пройдено около километра, вряд ли больше. Путешествие, однако, очень впечатляющее.
Начальная точка — Моренное Озеро (Moraine Lake). Гидом был человек по имени Алби Соул, которого я принял за араба — имя непонятное, и акцент у какой-то не местный. За разговором выяснилось, что он чистый британец, и акцент оттуда же. А Алби — сокращенно от Альберта. Но мы отвлеклись.
На тропах в районе Моренного Озера запрещено перемещаться группами меньше четырех человек, и хотя бы один из них обязан иметь баллончик медвежьего перцового спрея. Нас было 11 человек.
— На группы такого размера медведи никогда еще не нападали — простодушно заявил Алби, — оставляете все свои спреи. Я возьму свой и то лишь потому, что так положено.
Поход предстоял долгий, кроме еды и воды мы несли металлические кошки и веревки. Рекомендовалось максимально сократить вес. Алби утверждал, что даже походную палку стоит брать лишь одну, так как при передвижении с одной дополнительной точкой опоры человек устойчивее, чем с двумя. Но производители выпускают палки парами, потому что им так выгоднее.
Мы выдвинулись до рассвета. По мере нашего подъема и продвижения в Долину Десяти Пиков солнце поднялось о озарило скалы.
Птицы гнездятся прямо у тропы. Пока я достал фотоаппарат, двое цыплят убежали из кадра.
Я сказал, что скалы очень похожи на посыпанные сахарной пудрой эклеры, и все согласились.
Лиственница в то время только начала желтеть.
В тумане кажется, что дерево в огне. Необыкновенно реалистично.
Долина Десяти Пиков
Далее пейзаж стремительно меняется, и мы попадаем в каменную пустыню.
Но стоит повернуть голову назад — понимаешь, для чего объективу нужна бленда.
По ледопаду в центре кадра, насколько я понял, другие маньяки ледолазы из того же клуба забираются на самый верх.
Чем дальше в скалы, тем больше пейзаж напоминает Юту. Правда только формами, не цветом.
Покрытая ледником вершина — гора Temple (поди разбери, то ли висок, то ли храм).
Долина Десяти Пиков. Непривычные ракурсы.
Видите на следующем фото двух куропаток? А они там есть!
Перевал Уенкчемна.
Алби остановился у знака с медведем, удивленно почесал голову и произнес:
— Мы, оказывается, не имели право отходить друг от друга далее, чем на три метра.
Перевал обозначает континентальный водораздел, по которому проведена граница между Альбертой и Британской Колумбией. Пересекаем перевал и спускаемся в ущелье. Или в долину? Какая разница, кто знает? Согласно геологам, когда-то давно здесь было нечто, напоминающее плато. За тысячи лет ледники прорезали ущелье в камне. Желтые кустики на фото — это лиственницы выше человеческого роста.
По этому осыпающемуся склону мы спускались минут 40, натыкаясь на медвежьи фекалии.
На дне долины. Желтые кустики.
Всем хотелось верить, что это артефакт, притащенный ледником за километры отсюда, но очевидно, что это большой кусок скалы, отвалившийся совсем неподалеку и разбитый ветрами, дождями, лавинами и снегопадами.
А вот так это выглядело сверху
Идем дальше по ущелью к другому перевалу.
В долину мы спустились по насыпи слева, пройдя за ближайшим скальным выступом.
По краям ущелья.
И снова сахарная пудра
Перевал №2 (Опабин)
Под камнями плавно появлялся лед, и чем дальше, тем льда становилось больше, а камней меньше. В какой-то момент мы остановились, надели кошки и связались в две группы.
Вид на долину. Чашеобразная «выемка» перед зубатой скалой — Перевал Уенкчемна, с которого мы спустились.
Вид с Опабина в долину озера Йохо. Видите арку во льду?
Здесь кошки были необходимы. Уклон очень крутой. Латино-американская женщина, которая веселилась всю дорогу до того, была на грани паники.
Очень скоро уклон стал приемлемым.
Трещины во льду.
Ветры ваяют скульптуры из льда.
Пройти по этой арке мы не решились.
Ледяной гигант совсем не впечатляет, если смотреть снизу.
Лед тает, создавая вокруг сильный шум капающей воды и текущих ручьев.
Я слегка отделился от группы, чтобы поснимать ледник, и понял, что за шумом ни одни медведь не услышит моего приближения, и никто из моих компаньонов не внемлет моему крику.
Свой спрей я оставил в машине, послушав Альберта.
Я поспешил к своим.
Совсем не гигант.
Далее — одна красота.
Из нашей группы две пожилых пары отмечали годовщины своих свадеб (что-то порядка 35 лет совместной жизни у тех, и у других). Всем четверым за 60, но они бодро протопали около 20 километров с общим набором высоты порядка километра.
Один из юбиляров был геологом и рассказывал, что его собственные родители принадлежали какой-то христианской секте и свято верили, что земле и вселенной не больше семи тысяч лет.
— Хорошо хоть они соглашались с тем, что она круглая.
— Мы в БиСи! (Британская Колумбия) — ерничал Алби, — Знаете, что значит БиСи? Bring Cash!
Спокойствие
Большая часть долины была в тени.
Здесь я просто встал, как вкопанный, сказав проводнику, что догоню их, но кадр не упущу.
Далее фотографировал на бегу, громко крича, отпугивая потенциальных медведей.
Еще спустя минут 30 мы были у берегов озера О-Хара. Я стал подстрекать компаньонов составить мне компанию и искупаться в озере. Никто не верил, что я сам на это решусь. Я скинул с себя всю одежду, оставшись в одних трусах, и с разбега прыгнул в зеленую воду. Посидев в воде секунд семь, я три раза прокрутился и выбежал на берег. Это называется плавание по-альбертски.
К озеру О-Хара нельзя проехать на машине. Попасть сюда можно либо пешком, либо на автобусе, который приходится бронировать наперед за 3 месяца.
Добавить комментарий